Этапы кровли крыши дома

Крыша дома своими руками

Больше половины собственников пригородной недвижимости, коттеджей и дач, построили жилье собственными силами с нуля, и согласно их мнению, наиболее сложным этапом строительства являлось возведение крыши, особенно без профессиональных знаний. В этой пошаговой инструкции мы расскажем, почему так важно ознакомиться со всеми тонкостями процесса до начала монтажа, зачем необходимо выполнять расчеты материалов и как правильно сделать крышу дома своими руками без лишних трудностей.

Содержание

Виды крыш

Строительство крыши начинается с выбора проекта конструкции, то есть с определения ее будущей формы. В современном частном строительстве наиболее распространенными видами являются:

• Односкатные крыши. Вариант конструкции с одним скатом наименее трудоемкий, быстровозводимый и позволяет значительно сэкономить на материалах. Основными недостатками являются невозможность обустройства полноценного чердака и мансарды, в виду низкого подкровельного пространства, а также применения в заснеженных районах при небольших углах наклона.
• Двухскатные крыши (щипцовые). Конструкция с двумя скатами и двумя фронтонами, является наиболее распространенной в частном строительстве, поскольку обеспечивает баланс между трудоемкостью, затратами и практичностью. Позволяет создать полноценное чердачное помещение и эффективно справляется со значительными атмосферными осадками в зимний период.
• Четырёхскатные крыши. Максимально надежные конструкции в плане устойчивости к атмосферным явлениям: ветровым и снеговым нагрузкам. Отличаются значительным весом – требуют крепкого фундамента и прочных несущих стен, а также продуманной стропильной системы. Также благодаря большой площади кровельного покрытия и значительной теплоотдачи, предполагают дополнительное утепление.
  • Вальмовые крыши. Сооружения состоят из четырех скатов, в которых боковые имеют форму равнобедренной трапеции, а торцовые – треугольника. Обладают минимальным сопротивлением к ветровой нагрузке и привлекательным внешним видом, однако сложны в расчете и монтаже.
  • Полувальмовые крыши (голландские). Каркасная конструкция аналогична предыдущему, за исключением треугольных скатов, которые имеют усеченный вид, в следствие чего появляются небольшие фронтоны. Главным преимуществом является возможность обустройства полноценного жилого помещения. Однако такая крыша требует создания сложной стропильной системы из-за большого количества углов.
  • Шатровые крыши (пирамидальные). Системы из четырех одинаковых скатов в форме равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке. Конструкция обладает наилучшими аэродинамическими свойствами и устойчивостью к сильным осадкам, благодаря равномерному отводу вод. Основной недостаток – сложность проектировки и возведения каркаса.
  • Многоскатные крыши (многощипцовые). Представляют собой комбинированные скатные крыши для зданий в форме буквы «П», «Г», «Т». Наиболее сложные в проектировании, изготовлении и сборке. В частном строительстве применяются крайне редко.

Если вы не можете определить какую форму крыши построить своими руками – при прочих равных, сравните внешний вид конструкций и посмотрите какой вариант наиболее привлекателен.

Устройство крыши – термины

Также непосредственно перед началом строительства крыши своими руками необходимо ознакомиться с основными элементами и терминологией, которая облегчит понимание процесса и позволит найти общий язык со строителями.

• крыша – верхняя часть конструкции здания в сборе;
• кровля – верхний элемент крыши (покрытие);
• мауэрлат – опорный брус, уложенный по периметру стен здания;
• лежень – опорный брус, уложенный на внутренних несущих стенах здания;
• стропила (стропильные ноги) – конструктивные элементы крыши, несущие кровельное покрытие;
• прогоны – горизонтальные продольные балки, поддерживающие стропила изнутри;
• затяжки – горизонтальные поперечные балки, связывающие ноги одной стропильной пары;
• ригель – затяжка, установленная непосредственно перед коньком конструкции;
• конёк – горизонтальное ребро, расположенное на стыке скатов в самой верхней части кровли;
• стойки – вертикальные балки, выставленные на лежень или другую опору, предназначенные для поддержки прогона;
• подкосы (подстропильные ноги) – наклонные балки, соединяющие стропила с опорными элементами и расположенные под углом в 45°;
• контробрешетка – ряды досок, уложенные вдоль стропила поверх гидроизоляционного материала;
• обрешетка – ряды досок, уложенные на стропила/контробрешетку под углом в 90°;
• карниз – свисающая часть кровли, которая прикрывает верхнюю часть наружных стен от негативного воздействия атмосферных проявлений;
• кобылки – доски, посредством которых можно удлинить стропильную ногу;
• ендова – внутренний угол, образованный на стыке двух скатов в многощипцовых крышах;
• вальма – треугольный скат крыши в торцах / крытый фронтон с уклоном;
• фронтон – верхняя часть фасада здания, которая ограничена двумя скатами.

Как рассчитать крышу своими руками?

После того как был разработан проект конструкции, обязательно требуется рассчитать количество материалов для ее изготовления. Это необходимо для того, чтобы заранее знать объем пиломатериалов и заказать соответствующую партию у производителя.

Онлайн-калькулятор расчета крыши от КАЛК.ПРО позволяет выполнить максимально точный расчет материалов, а также получить комплект чертежей и 3D-модель конструкции.

Также рекомендуется выполнить расчет крыши на допустимые нагрузки, чтобы подобрать сечение несущих элементов. Например, одной из наиболее важных деталей является стропильная нога – для нее высота и ширина бруса подбирается на основании таких параметров, как:

• материалы кровли;
• снеговая нагрузка;
• шаг укладки;
• пролет.

Однако, чаще всего, таким подробным расчетом пренебрегают и выбор стропильных сечений происходит на основе общих рекомендаций, но с незначительным запасом, поскольку в таблицах не учитываются особенности конкретной ситуации.

Источник

Как выполнить монтаж кровли своими руками?

Как выполнить монтаж кровли своими руками?

© ООО «СтройПартнер» 2009-2018

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

Монтаж кровли является самым сложным этапом при самостоятельном строительстве дома. К этой работе нужно подойти максимально ответственно, поскольку даже незначительные ошибки будут дорого стоить – как в финансовом плане, так и с точки зрения надежности и долговечности дома. Поэтому в данной статье мы подробно рассмотрим все технологические аспекты сооружения крыши.

Основные виды крыш по конструктивному исполнению

Перед установкой нужно выбрать оптимально подходящую стропильную систему для кровли. Наибольшим спросом среди частных застройщиков пользуются скатные конструкции следующих видов по форме:

мансардные (ломаные двускатные);

Рисунок 1. Основные виды крыш по конфигурации

Наиболее простыми по конструкции являются односкатные кровельные системы. При этом они требуют минимум финансовых и трудовых вложений на устройство. Однако учитывайте, что в здании с такой крышей невозможно обустроить полноценный чердак или, тем более, мансардный этаж.

Фото 2. Внешний вид односкатной кровли

Одни из самых популярных на сегодня крыш – двускатные и мансардные. Это обусловлено возможностью обустроить просторный чердак или большую мансарду. На такие конструкции расходуется меньше кровельного покрытия, однако требуется возведение фронтонов по торцевым сторонам дома. Также привлекает минимальная сложность монтажа.

Рисунок 3. Внешний вид двускатной (сверху) и мансардной крыши (снизу)

Шатровые кровли, как правило, имеют 4 ската в виде равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке сверху. Гармонично смотрятся на одноэтажных домах в классическом стиле. Характеризуются сложной стропильной системой, но повышенной устойчивость к ветровым нагрузкам.

Фото 4. Конструкция классической шатровой крыши

Вальмовые и полувальмовые кровли тоже отличаются сложностью устройства, большим количеством конструктивных элементов в стропильной системе. Требует профессионального подхода к монтажу, без наличия определенных навыков самостоятельно построить качественную и надежную конструкцию будет очень сложно.

Рисунок 6. Полувальмовая крыша

Расчет необходимых элементов

Теоретически сечение каждого конструктивного элемента стропильной системы необходимо рассчитывать с учетом предполагаемых нагрузок. Однако на практике размеры принимаются конструктивно.

Сечение стропильных ног можно выбрать по таблице, приведенной на рис. 7 в зависимости от их длины и шага установки. Также рекомендуется учитывать предполагаемую толщину теплоизоляционного слоя – желательно, чтобы она совпала с высотой стропил (в случае утепленной кровли).

Рисунок 7. Таблица для выбора сечения стропил

Размеры других конструктивных элементов тоже подбираются конструктивно с учетом удобства соединения со стропильными ногами:

Прогон – 150×50 или 150×100 мм.

Стойки – 150×100 или 100×100 мм.

Подкосы – 50×150 или 100×150 мм.

Рисунок 8. Конструктивные элементы стропильной системы

Размеры досок для обрешетки подбираются с учетом разновидности покрытия:

Укладка металлочерепичной кровли, из профнастила и других листовых материалов выполняется на разреженный каркас из досок толщиной 25-30 мм и шириной до 150 мм.

Гибкая черепица монтируется на сплошную обрешетку из OSB, фанеры или досок.

Для каркаса под шифер применяется пиломатериал толщиной не менее 50 мм.

Керамическая черепица обычно монтируется на обрешетку из брусков сечение 50х50 мм.

Пошаговая инструкция по монтажным работам

Сразу следует оговориться, что возможные ошибки при сооружении кровли своими руками исправить будет сложно. Поэтому важно четко продумать последовательность действий и проверять качество исполнения каждого узла.

Изначально нужно выполнить следующее:

• Сделать армопояс, который увеличивает жесткость и прочность здания. Сооружается он по периметру строения и особенно актуален для домов из легких бетонов и поризованных блоков. При его устройстве нужно предусмотреть установку шпилек для последующего крепления мауэрлата.

Фото 9. Готовая опалубка под заливку армопояса с армирующим каркасом и шпильками для монтажа мауэрлата

• Определить длину стропил. Для этого следует подготовить 2 длинные доски (стандартная длина 6 м) и временно закрепить их к вертикальным опорам на двух противоположных стенах. Затем путем их подъема и опускания можно найти подходящее положение и высоту будущей стропильной конструкции. Лучше всего если длина стропил будет до 6 м, поскольку более длинных пиломатериалов в свободной продаже нет – их придется наращивать самостоятельно.

Технология устройства стропильной системы кровли предполагает необходимость неукоснительного соблюдения последовательности действий и всех рекомендаций. Это обеспечит надежность и долговечность не только самой крыши, но и здания в целом.

Установка мауэрлата

Мауэрлат представляет собой деревянный брус, который выступает в качестве крайней нижней опоры для стропил и укладывается сверху по периметру наружных стен. Основная его функция – распределение сосредоточенных нагрузок от точек опирания стропильных ног по все площади верхней части стеновой конструкции. Также он служит для привязки крыши к несущим стенам здания.

Фото 10. Мауэрлат, установленный на газобетонной стене поверх армопояса и закрепленный шпильками

При устройстве покрытия кровли учитывайте, что в деревянных и каркасных домах установка мауэрлата не требуется. В брусовых и бревенчатых зданиях в качестве этого элемента выступает верхний венец. Однако и техника крепления в этом случае более сложная – применяются специальные скользящие опоры. Это необходимо для обеспечения возможности небольшого смещения стропильной системы без деформации и разрушения при усадке стеновых конструкций.

Рисунок 11. Крепление стропил с помощью скользящего крепежа

В каркасных строениях мауэрлатом служит верхняя обвязка, которая фиксируется к вертикальным опорам каркаса с запилом специальными перфорированными углами, скобами или гвоздями.

Рисунок 12. Варианты крепления стропил к верхней обвязке в каркасном строении

Монтаж мауэрлата на кирпичные стены может выполняться с помощью шпилек, анкерных болтов и скоб. При использовании скоб один их край крепится к мауэрлату, а второй к деревянному бруску, который закладывается с внутренней стороны стены в кладку на высоте 3-4 рядов от верхней обвязки.

Фото 13. Крепление мауэрлата к стенам с помощью скоб

При креплении мауэрлата шпильками и анкерами используется крепеж диаметром не менее 10 мм.

Фото 14. Схема крепления мауэрлата с помощью шпилек

Крепление стропил к мауэрлату

В каменных и кирпичных домах обычно выполняется жесткое крепление стропил к мауэрлату. Это позволяет сооружать как наслонную, так и висячую стропильную систему. Фиксация может производиться с врубкой и без (рис. 15).

Рисунок 15. Способы крепления стропил к мауэрлату – с врубкой (слева) и без (справа)

При креплении без врубки вынос карниза обычно обеспечивается самим стропилом. Этот способ более простой, не требует высокой точности и оптимально подходит для новичков, которые решили строить крышу своими руками. Для обеспечения плотного прилегания стропилин к мауэрлату применяются опорные бруски, крепление производится с обеих сторон через специальные уголки с отверстиями для саморезов (рис. 15, картинка справа).

Способ фиксации с врубкой требует подрубки стропилин таким образом, чтобы они плотно прилегали к мауэрлату (рис. 15, картинка слева). Для обустройства карнизного свеса чаще применяются кобылки (рис. 16), которые крепятся к стропилам с обеспечением нахлеста не меньше 1 м. Повышенную надежность собранного каркаса обеспечивает жесткое крепление с помощью уголков.

Рисунок 16. Кобылки в конструкции стропильной системы

Крепление стропил к стене

Для обеспечения повышенной устойчивости крыши к ветровым нагрузкам получившийся каркас дополнительно крепится к несущим стенам здания. Для этого используются 2 отрезка вязальной проволоки диаметром 4 мм, которые оборачивают вокруг стропила в месте его соединения с мауэрлатом и крепят к стене при помощи анкера или ерша.

Фото 17. Крепление стропила к стеновым конструкциям

Усиление системы

Чтобы правильно сделать кровлю, при пролетах более 6 м эксперты рекомендуют производить усиление каркаса подкосами и стойками. Подкосы обычно располагаются под углами 45 либо 60° по отношению к горизонтальной плоскости. Стойки монтируются вертикально с опиранием на внутренние несущие стены (при их наличии), балки или шпренгели, которые перекинуты через стеновые конструкции.

Рисунок 18. Стропильные конструкции, усиленные стойками, подкосами и ригелями

Затяжка (ригель) в стропильной системе при самостоятельном сооружении крыши дома служит для минимизации усилий распора. Эти конструктивные элементы особенно необходимы в конструкциях с висячими стропилами. Ригеля крепят обеих сторон стропила при помощи саморезов или гвоздей.

Соединение стропил с прогоном

Противоположные стропила сходятся сверху и опираются на коньковый (промежуточный) прогон, для изготовления которого используется брус сечением от 50×100 до 100×200 мм в зависимости от конструктивных особенностей стропильной системы и ширины пролета. Между собой стропилины крепятся при помощи перфорированных пластин, болтов, саморезов или гвоздей.

Рисунок 19. Варианты установки прогона и крепления стропил между собой

Сооружение обрешетки

Технология монтажа кровли предполагает укладку покрытия на предварительно сделанную обрешетку. Для большинства кровельных материалов нужен разреженный каркас. Исключением является битумная черепица – она монтируется на сплошную обрешетку, поверх которой уложен подкладочный ковер.

Рисунок 20. Внешний вид сплошной и разреженной обрешетки

Перед устройством разреженной обрешетки необходимо смонтировать ветрогидроизоляционную мембрану. Она настилается непосредственно на стропила и крепится к ним при помощи строительного степлера. В нижней части (на конце карнизного свеса) пленка приклеивается к капельнику, который служит для отведения попавшей на мембрану влаги в водостоки. Между собой полотна гидроизоляции соединяются специальной двусторонней клейкой лентой.

Фото 21. Монтаж гидроизоляционной мембраны на крыше

Затем по стропилам (параллельно им) набиваются бруски контробрешетки – обычно используется пиломатериал толщиной 40-50 мм. Поверх брусков контробрешетки в перпендикулярном направлении набиваются доски обрешетки. Шаг их монтажа зависит от выбранного кровельного покрытия.

Рисунок 22. Гидроизоляция, контробрешетка и обрешетка в конструкции стропильной системы

Вентиляция подкровельного пространства

Эффективная циркуляция воздуха между слоем теплоизоляции и кровельным покрытием предупредит образование конденсата и защитит деревянные конструкции от плесени, грибка и продлит их срок службы.

Правила обустройства вентиляции:

Вентиляционный зазор 20-40 мм обеспечивается наличием контробрешетки в конструкции стропильной системы.

Предусматривается поступление воздуха через карнизный свес – для этого он подшивается специальными софитами с перфорацией.

Выход воздуха в верхней точке кровли – устанавливается коньковый и/или точечный аэратор.

Рисунок 23. Схема движения воздушных потоков в подкровельном пространстве

Монтаж кровельного покрытия

Кровельный материал подбирается в зависимости от предполагаемого уклона крыши, а также эстетических и экономических соображений. При этом покрытие для крыши частного дома должно быть герметичным и иметь длительный срок службы, поэтому экономить на этом не стоит.

Рисунок 24. Разные виды кровельных покрытий

Сегодня владельцы загородных домов для укрытия крыш чаще используют такие материалы, как металлочерепица, профнастил, мягкая и фальцевая кровля, композитная и керамическая черепица. Технология монтажа зависит от разновидности выбранной кровли, ответственные производители всегда дают инструкцию по монтажным работам.

Теплоизоляционные работы

Выполнять утепление крыши удобнее всего выполнять после монтажа кровельного покрытия. Обычно для теплоизоляционных работ применяется минеральная вата в плитах. Толщина подбирается с учетом климатических условий – для средней полосы России рекомендуется 150-200 мм. Материал укладывается между стропил враспор, благодаря чему держится там без дополнительных приспособлений.

Рисунок 25. Схема качественного «кровельного пирога»

После укладки утеплителя производится настил пароизоляционной мембраны – она крепится к стропилам степлером, между собой полотна соединяются двусторонним скотчем для обеспечения герметичности.

Последовательный процесс монтажа кровли на примере двухскатной кровли из профлиста показан в следующем видео:

Монтаж кровли является самым сложным этапом при самостоятельном строительстве дома. К этой работе нужно подойти максимально ответственно, поскольку даже незначительные ошибки будут дорого стоить – как в финансовом плане, так и с точки зрения надежности и долговечности дома. Поэтому в данной статье мы подробно рассмотрим все технологические аспекты сооружения крыши.

Основные виды крыш по конструктивному исполнению

Перед установкой нужно выбрать оптимально подходящую стропильную систему для кровли. Наибольшим спросом среди частных застройщиков пользуются скатные конструкции следующих видов по форме:

мансардные (ломаные двускатные);

Рисунок 1. Основные виды крыш по конфигурации

Наиболее простыми по конструкции являются односкатные кровельные системы. При этом они требуют минимум финансовых и трудовых вложений на устройство. Однако учитывайте, что в здании с такой крышей невозможно обустроить полноценный чердак или, тем более, мансардный этаж.

Фото 2. Внешний вид односкатной кровли

Одни из самых популярных на сегодня крыш – двускатные и мансардные. Это обусловлено возможностью обустроить просторный чердак или большую мансарду. На такие конструкции расходуется меньше кровельного покрытия, однако требуется возведение фронтонов по торцевым сторонам дома. Также привлекает минимальная сложность монтажа.

Рисунок 3. Внешний вид двускатной (сверху) и мансардной крыши (снизу)

Шатровые кровли, как правило, имеют 4 ската в виде равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке сверху. Гармонично смотрятся на одноэтажных домах в классическом стиле. Характеризуются сложной стропильной системой, но повышенной устойчивость к ветровым нагрузкам.

Фото 4. Конструкция классической шатровой крыши

Вальмовые и полувальмовые кровли тоже отличаются сложностью устройства, большим количеством конструктивных элементов в стропильной системе. Требует профессионального подхода к монтажу, без наличия определенных навыков самостоятельно построить качественную и надежную конструкцию будет очень сложно.

Рисунок 6. Полувальмовая крыша

Расчет необходимых элементов

Теоретически сечение каждого конструктивного элемента стропильной системы необходимо рассчитывать с учетом предполагаемых нагрузок. Однако на практике размеры принимаются конструктивно.

Сечение стропильных ног можно выбрать по таблице, приведенной на рис. 7 в зависимости от их длины и шага установки. Также рекомендуется учитывать предполагаемую толщину теплоизоляционного слоя – желательно, чтобы она совпала с высотой стропил (в случае утепленной кровли).

Рисунок 7. Таблица для выбора сечения стропил

Размеры других конструктивных элементов тоже подбираются конструктивно с учетом удобства соединения со стропильными ногами:

Прогон – 150×50 или 150×100 мм.

Стойки – 150×100 или 100×100 мм.

Подкосы – 50×150 или 100×150 мм.

Рисунок 8. Конструктивные элементы стропильной системы

Размеры досок для обрешетки подбираются с учетом разновидности покрытия:

Укладка металлочерепичной кровли, из профнастила и других листовых материалов выполняется на разреженный каркас из досок толщиной 25-30 мм и шириной до 150 мм.

Гибкая черепица монтируется на сплошную обрешетку из OSB, фанеры или досок.

Для каркаса под шифер применяется пиломатериал толщиной не менее 50 мм.

Керамическая черепица обычно монтируется на обрешетку из брусков сечение 50х50 мм.

Пошаговая инструкция по монтажным работам

Сразу следует оговориться, что возможные ошибки при сооружении кровли своими руками исправить будет сложно. Поэтому важно четко продумать последовательность действий и проверять качество исполнения каждого узла.

Изначально нужно выполнить следующее:

• Сделать армопояс, который увеличивает жесткость и прочность здания. Сооружается он по периметру строения и особенно актуален для домов из легких бетонов и поризованных блоков. При его устройстве нужно предусмотреть установку шпилек для последующего крепления мауэрлата.

Фото 9. Готовая опалубка под заливку армопояса с армирующим каркасом и шпильками для монтажа мауэрлата

• Определить длину стропил. Для этого следует подготовить 2 длинные доски (стандартная длина 6 м) и временно закрепить их к вертикальным опорам на двух противоположных стенах. Затем путем их подъема и опускания можно найти подходящее положение и высоту будущей стропильной конструкции. Лучше всего если длина стропил будет до 6 м, поскольку более длинных пиломатериалов в свободной продаже нет – их придется наращивать самостоятельно.

Технология устройства стропильной системы кровли предполагает необходимость неукоснительного соблюдения последовательности действий и всех рекомендаций. Это обеспечит надежность и долговечность не только самой крыши, но и здания в целом.

Установка мауэрлата

Мауэрлат представляет собой деревянный брус, который выступает в качестве крайней нижней опоры для стропил и укладывается сверху по периметру наружных стен. Основная его функция – распределение сосредоточенных нагрузок от точек опирания стропильных ног по все площади верхней части стеновой конструкции. Также он служит для привязки крыши к несущим стенам здания.

Фото 10. Мауэрлат, установленный на газобетонной стене поверх армопояса и закрепленный шпильками

При устройстве покрытия кровли учитывайте, что в деревянных и каркасных домах установка мауэрлата не требуется. В брусовых и бревенчатых зданиях в качестве этого элемента выступает верхний венец. Однако и техника крепления в этом случае более сложная – применяются специальные скользящие опоры. Это необходимо для обеспечения возможности небольшого смещения стропильной системы без деформации и разрушения при усадке стеновых конструкций.

Рисунок 11. Крепление стропил с помощью скользящего крепежа

В каркасных строениях мауэрлатом служит верхняя обвязка, которая фиксируется к вертикальным опорам каркаса с запилом специальными перфорированными углами, скобами или гвоздями.

Рисунок 12. Варианты крепления стропил к верхней обвязке в каркасном строении

Монтаж мауэрлата на кирпичные стены может выполняться с помощью шпилек, анкерных болтов и скоб. При использовании скоб один их край крепится к мауэрлату, а второй к деревянному бруску, который закладывается с внутренней стороны стены в кладку на высоте 3-4 рядов от верхней обвязки.

Фото 13. Крепление мауэрлата к стенам с помощью скоб

При креплении мауэрлата шпильками и анкерами используется крепеж диаметром не менее 10 мм.

Фото 14. Схема крепления мауэрлата с помощью шпилек

Крепление стропил к мауэрлату

В каменных и кирпичных домах обычно выполняется жесткое крепление стропил к мауэрлату. Это позволяет сооружать как наслонную, так и висячую стропильную систему. Фиксация может производиться с врубкой и без (рис. 15).

Рисунок 15. Способы крепления стропил к мауэрлату – с врубкой (слева) и без (справа)

При креплении без врубки вынос карниза обычно обеспечивается самим стропилом. Этот способ более простой, не требует высокой точности и оптимально подходит для новичков, которые решили строить крышу своими руками. Для обеспечения плотного прилегания стропилин к мауэрлату применяются опорные бруски, крепление производится с обеих сторон через специальные уголки с отверстиями для саморезов (рис. 15, картинка справа).

Способ фиксации с врубкой требует подрубки стропилин таким образом, чтобы они плотно прилегали к мауэрлату (рис. 15, картинка слева). Для обустройства карнизного свеса чаще применяются кобылки (рис. 16), которые крепятся к стропилам с обеспечением нахлеста не меньше 1 м. Повышенную надежность собранного каркаса обеспечивает жесткое крепление с помощью уголков.

Рисунок 16. Кобылки в конструкции стропильной системы

Крепление стропил к стене

Для обеспечения повышенной устойчивости крыши к ветровым нагрузкам получившийся каркас дополнительно крепится к несущим стенам здания. Для этого используются 2 отрезка вязальной проволоки диаметром 4 мм, которые оборачивают вокруг стропила в месте его соединения с мауэрлатом и крепят к стене при помощи анкера или ерша.

Фото 17. Крепление стропила к стеновым конструкциям

Усиление системы

Чтобы правильно сделать кровлю, при пролетах более 6 м эксперты рекомендуют производить усиление каркаса подкосами и стойками. Подкосы обычно располагаются под углами 45 либо 60° по отношению к горизонтальной плоскости. Стойки монтируются вертикально с опиранием на внутренние несущие стены (при их наличии), балки или шпренгели, которые перекинуты через стеновые конструкции.

Рисунок 18. Стропильные конструкции, усиленные стойками, подкосами и ригелями

Затяжка (ригель) в стропильной системе при самостоятельном сооружении крыши дома служит для минимизации усилий распора. Эти конструктивные элементы особенно необходимы в конструкциях с висячими стропилами. Ригеля крепят обеих сторон стропила при помощи саморезов или гвоздей.

Соединение стропил с прогоном

Противоположные стропила сходятся сверху и опираются на коньковый (промежуточный) прогон, для изготовления которого используется брус сечением от 50×100 до 100×200 мм в зависимости от конструктивных особенностей стропильной системы и ширины пролета. Между собой стропилины крепятся при помощи перфорированных пластин, болтов, саморезов или гвоздей.

Рисунок 19. Варианты установки прогона и крепления стропил между собой

Сооружение обрешетки

Технология монтажа кровли предполагает укладку покрытия на предварительно сделанную обрешетку. Для большинства кровельных материалов нужен разреженный каркас. Исключением является битумная черепица – она монтируется на сплошную обрешетку, поверх которой уложен подкладочный ковер.

Рисунок 20. Внешний вид сплошной и разреженной обрешетки

Перед устройством разреженной обрешетки необходимо смонтировать ветрогидроизоляционную мембрану. Она настилается непосредственно на стропила и крепится к ним при помощи строительного степлера. В нижней части (на конце карнизного свеса) пленка приклеивается к капельнику, который служит для отведения попавшей на мембрану влаги в водостоки. Между собой полотна гидроизоляции соединяются специальной двусторонней клейкой лентой.

Фото 21. Монтаж гидроизоляционной мембраны на крыше

Затем по стропилам (параллельно им) набиваются бруски контробрешетки – обычно используется пиломатериал толщиной 40-50 мм. Поверх брусков контробрешетки в перпендикулярном направлении набиваются доски обрешетки. Шаг их монтажа зависит от выбранного кровельного покрытия.

Рисунок 22. Гидроизоляция, контробрешетка и обрешетка в конструкции стропильной системы

Вентиляция подкровельного пространства

Эффективная циркуляция воздуха между слоем теплоизоляции и кровельным покрытием предупредит образование конденсата и защитит деревянные конструкции от плесени, грибка и продлит их срок службы.

Правила обустройства вентиляции:

Вентиляционный зазор 20-40 мм обеспечивается наличием контробрешетки в конструкции стропильной системы.

Предусматривается поступление воздуха через карнизный свес – для этого он подшивается специальными софитами с перфорацией.

Выход воздуха в верхней точке кровли – устанавливается коньковый и/или точечный аэратор.

Рисунок 23. Схема движения воздушных потоков в подкровельном пространстве

Монтаж кровельного покрытия

Кровельный материал подбирается в зависимости от предполагаемого уклона крыши, а также эстетических и экономических соображений. При этом покрытие для крыши частного дома должно быть герметичным и иметь длительный срок службы, поэтому экономить на этом не стоит.

Рисунок 24. Разные виды кровельных покрытий

Сегодня владельцы загородных домов для укрытия крыш чаще используют такие материалы, как металлочерепица, профнастил, мягкая и фальцевая кровля, композитная и керамическая черепица. Технология монтажа зависит от разновидности выбранной кровли, ответственные производители всегда дают инструкцию по монтажным работам.

Теплоизоляционные работы

Выполнять утепление крыши удобнее всего выполнять после монтажа кровельного покрытия. Обычно для теплоизоляционных работ применяется минеральная вата в плитах. Толщина подбирается с учетом климатических условий – для средней полосы России рекомендуется 150-200 мм. Материал укладывается между стропил враспор, благодаря чему держится там без дополнительных приспособлений.

Рисунок 25. Схема качественного «кровельного пирога»

После укладки утеплителя производится настил пароизоляционной мембраны – она крепится к стропилам степлером, между собой полотна соединяются двусторонним скотчем для обеспечения герметичности.

Последовательный процесс монтажа кровли на примере двухскатной кровли из профлиста показан в следующем видео:

Металлочерепица в профиле Classic, форма которого приближена к классической керамической ч.

Двухслойная ламинированная черепица. Гарантия 50 лет. Полезная площадь в упаковке 2,6 кв.м.

Самый популярный вид профнастила для кровли или ограждения с симметричным рисуноком профил.

Главная особенность двойного стоячего фальца — универсальность применения, материал подход.

Металлочерепица в профиле Classic, форма которого приближена к классической керамической ч.

Покрытие из алюцинка. Не подвержена коррозии, устойчива к жаре и морозу, не боится резких.

Источник